Terre di confine L'acqua e la pietra

foto di M. Fogliarini

Durata: 27' 30'' 1° messa in onda: 09 02 09

Tra le tante terre di confine che si trovano sugli estremi lembi del suolo nazionale, il territorio che circonda il golfo di Trieste è senz’altro uno dei più contesi, ma anche tra i più legati alla storia della Repubblica Italiana. Qui le rocce dell’altopiano carsico strapiombano sul mare dando vita a paesaggi tra i più affascinanti dell’Adriatico, amati da scrittori, poeti, naturalisti.

Qui l’acqua in milioni di anni ha scavato la roccia dando origine a universi sotterranei di grande bellezza.

Qui con la pietra carsica, utilizzata in tutta la regione come ottimo materiale da costruzione, è stato realizzato il Castello di Miramare, sogno d’amore di uno sfortunato sovrano.

Con la stessa pietra è stato edificato il Faro della Vittoria, eretto dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l’intera regione ha duramente sofferto per ritornare alla madrepatria.

Sepolti nella pietra dell’altopiano restano infine alcuni tra i più cruenti segni dell’ultimo conflitto mondiale quando la città più cara agli italiani ha rischiato di perdere la propria identità nazionale.

Oggi la storia degli ultimi cento anni, con la definitiva caduta dei confini che per secoli hanno diviso il suolo europeo, appartiene definitivamente al passato e la città può guardare con fiducia al suo futuro.

PRODUZIONE DIVA CINEMATOGRAFICA PER GEO & GEO - RAITRE 2008

(foto M. Fogliarini, Trieste 18 06 07)

Nel porto di Trieste, sul molo Audace . . .

. . . fervono i preparativi per accogliere l'elicottero dei Vigili del Fuoco . . .

Dopo l'indispensabile rito dell'imbracatura cui si sottopone il regista Piero Farina . . .

A nord-ovest della città di Trieste, dopo Sistiana, si estende la falesia calcarea che, con un salto di circa ottanta metri, strapiomba . . .

Il profilo della costa si segue meglio dalla vela di Fulvio Molinari, giornalista e scrittore, autore del romanzo "L'isola del muto".

. . . che si vede anche dal sentiero Rilke. Il poeta austro-tedesco che gli diede il nome lo percorreva assiduamente quando, più di un secolo fa, soggiornava proprio in quel castello.

La pietra della costa è la medesima che caratterizza l'altopiano del Carso Triestino . . .

Alcuni luoghi dell'altopiano ricordano la poesia di Scipio Slataper che nella raccolta "Il mio Carso" così vedeva i suoi luoghi dell'anima: «Carso, che sei duro e buono!

. . . le montagne si frantumano, la valle si rinchiude, il torrente sparisce nel suolo.

Tutta l'acqua s'inabissa nelle tue spaccature e il lichene secco ingrigia sulla roccia bianca, gli occhi vacillano nell'inferno d'agosto . . .

. . . ogni suo filo d'erba ha spaccato la roccia per spuntare, ogni suo fiore ha bevuto l'arsura per aprirsi».

Ma l’aspetto dell’altopiano, in questi ultimi decenni, è notevolmente mutato per le diverse condizioni climatiche, la sospensione del taglio dei boschi, l’assenza di animali da pascolo e l’attività di rimboschimento. La pietra caratterizza ancora i luoghi dove, tra gli arbusti del sottobosco, si scopre l’incredibile mondo delle cavità sotterranee, . . .

. . . come la Grotta Doria il cui pozzo verticale non supera i venti metri di profondità. Sotto l'occhio vigile di Fabio Forti, coordinatore della Grotta Gigante, si preparano a scendere Spartaco Savio, Paolo Toffanin, Adriano Lamacchia, speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boegan di Trieste del C.A.I. Società Alpina delle Giulie, e il regista Piero Farina.

Il tratto a strapiombo della Grotta Doria non presenta grandi difficoltà perché le pareti sono dotate di scale di ferro.

Spartaco, Adriano e Paolo si fermano ad ammirare la bellezza delle concrezioni calcaree . . .

. . . ma anche i danni che qualche speleologo sconsiderato ha recato alle pareti della grotta con i suoi graffiti.

La grotta Doria, come tante altre nel Carso triestino, è formata da numerose gallerie e caverne.

L’acqua, scavando le rocce calcaree per oltre cento milioni di anni, ha formato reticoli di stalattiti e stalagmiti, sinuosi camminamenti dove s’introduce a fatica anche chi è abituato a percorrere i più stretti passaggi.

Adriano, sotto gli occhi di Spartaco e Paolo, guadagna il foro d’uscita strisciando a contatto diretto della pietra.

L’azione dell’acqua e il trascorrere dei millenni hanno formato nel ventre della montagna carsica smisurati universi sotterranei come la Grotta Gigante il cui ingresso è oggi celato dagli edifici in cui è stato allestito un museo.

A differenza della Grotta Doria, la Grotta Gigante si sviluppa anche in profondità: "La caverna è lunga 380 metri, larga 65 e alta 107 metri . . ."

Dall’inizio del secolo scorso la grotta è una delle mete preferite dai turisti che, percorrendola a piedi, si muovono tra stalattiti e stalagmiti alte anche dodici metri.

Da sempre la pietra carsica si estrae per utilizzarla come ottimo materiale da costruzione. È quanto accade a poca distanza dal mare, nella Cava Romana di Aurisina.

Nella grande cava, attiva da più di duemila anni, i banchi rocciosi raggiungono la profondità di una cinquantina di metri e l’altezza di un centinaio.

I Romani, già in epoca repubblicana, fornivano la pietra a tutte le città della penisola. L’estrazione, che un tempo avveniva in cunicoli sotterranei, oggi viene praticata a cielo aperto.

Si tagliano i grandi blocchi di calcare col cavo diamantato che evita spreco di materiale.

Separati i lastroni dal corpo della montagna, i martinetti ne allargano a mano a mano il taglio fino a porre il banco di roccia in precario equilibrio.

La scavatrice, sotto l'occhio vigile del direttore dei lavori Roberto Verza e della videocamera, dà la spinta finale . . .

La pietra di Aurisina trova ancora oggi largo impiego in molte parti del mondo. A Trieste molte piazze, vie e palazzi sono stati costruiti con questa pietra che, per la sua compattezza, ha mostrato di reggere assai bene l’usura del tempo.

A Trieste si perpetua la memoria di un passato asburgico nella statua di Sissi, imperatrice d'Austria. . .

Ferdinando Massimiliano, arciduca d’Asburgo, tra il 1856 e 1860 realizzò un sogno, un suggestivo e romantico sogno dove la pietra e l’acqua hanno avuto pari importanza.

Il castello di Miramare, voluto da Massimiliano come coronamento dell’amore per la moglie Carlotta, si erge su uno sperone di arenaria grigia che sorge direttamente dal mare.

Lo stile eclettico che caratterizza le torri dell’imponente edificio e i finestroni che s’aprono nei suoi muri a scoprire la vastità dell’orizzonte, svelano l’intento dell’arciduca che affidò il compito di valorizzare il suo sogno all’intensa luce del golfo.

La luce si frange sulla pietra delle murature rendendo irreale l’intero edificio, un miraggio di vita felice che non si è mai concretizzato.

È proprio nella darsena del Castello di Miramare che il maestro Severino Zannerini, direttore del complesso "Opera giocosa", dirige il valzer di Joseph Strauss "La libellula" . . .

. . . mentre le ballerine della Scuola di danza classica e moderna “Giselle” di Gorizia, diretta dalla Prof.ssa Carlotta Tosoratti . . .

. . . e i ballerini dell'A.D.D.S. “CLUB DIAMANTE F.V.G” di Sagrado (GO), diretto dai maestri Fulvio e Marisa Settomini, danzano.

È ancora il maestro Severino Zannerini che suona al violoncello l' "Adagio" dal Concerto in la maggiore per violoncello e archi di G. Tartini, accompagnato dal complesso "Opera giocosa".

La pietra bianca per il suo castello, Massimiliano la trovò non molto lontano, percorrendo con i bragozzi, le grandi barche da carico dell’epoca, la stessa rotta che, con qualche ora di navigazione, si può percorrere in barca a vela . . .

. . . con Fulvio Molinari, inviato speciale della Rai nell'Europa dell'Est, in Austria e in Germania, scrittore, provetto velista e ideatore della Barcolana, la storica regata velica europea, che in quella terra è nato.

I bragozzi attraversarono più volte il golfo di Trieste per procurarsi la pietra e più volte navigarono le coste occidentali dell’Istria fino a Orsera.

In passato l’economia di Orsera (Vrsar) si basava, oltre che sulla pesca e sulla coltivazione dei campi, anche sullo sfruttamento della cava di Montracher.

Oggi la cava è quasi del tutto abbandonata. Sul muschio, l’ossido e le erbe che hanno ormai coperto il biancore della pietra, spiccano le opere di chi ha voluto lasciare qui il segno della propria arte.

Dopo che l’intera regione è entrata a far parte del territorio iugoslavo, nell'attuale Croazia, molte famiglie come quella di Fulvio sono state costrette a trasferirsi a Trieste.

Questa tragedia ha indotto Fulvio a scrivere "L'isola del muto. Storia del pescatore dalmata che parlava ai gabbiani".

. . . tutto ciò che è legato in modo profondo ai primi anni della giovinezza e sente il desiderio di conservare nella memoria le immagini struggenti di un mondo che non esiste più.

«. . . si erano diffuse voci di gente arrestata e uccisa, di deportazioni, di espropri delle proprietà, delle campagne. Nell’isola nessuno era stato ucciso ma le voci che accendevano paure ed inquietudini arrivavano dalla costa con i pescherecci . . . » si legge nel romanzo di Fulvio.

Paure e inquietudini che proprio nelle voragini, nelle foibe scavate dall’acqua nella pietra carsica, hanno avuto il loro tragico epilogo. È in abissi come quello di Plutone, che ha uno strapiombo di più di cento metri, che sono stati infoibati gli oppositori del regime, o presunti tali, nel periodo dell’occupazione iugoslava.

È proprio l'ingresso dell'abisso di Plutone che il regista Piero Farina aiutato da Adriano Lamacchia, speleologo della Commissione Grotte Eugenio Boegan di Trieste del C.A.I. Società Alpina delle Giulie, si prepara a riprendere . . .

. . . Spartaco Savio si occupa di fare sicurezza a Piero Farina durante la ripresa . . .

La foiba non è una cavità naturale, ma un pozzo minerario profondo oltre duecento metri.

Dal 1980 è il memoriale per tutte le vittime degli eccidi avvenuti dal 1943 al 1945.

Trieste, pur essendo stata duramente colpita dalle vicende dell’ultima guerra, oggi ha ripreso a vivere con l’animo di sempre e guarda al suo passato con tenerezza e rispetto.

Il tram di Opicina, inaugurato all’inizio del secolo scorso, appartiene ormai alla storia della città. Il percorso è dolce, suggestivo e permette di godere appieno la vista della città e del suo golfo.

Il tram è senz’altro il modo più romantico, anche se non il più rapido, per superare 350 metri di dislivello e raggiungere i boschi e la roccia dell’altopiano carsico.

"Da quando il vecchio impianto a cremagliera è stato sostituito, è la trazione a fune che permette di superare la forte pendenza prima di arrivare al capolinea di Villa Opicina" . . .

. . . spiegano il signor Fabio Facchettin e l'ingegnere Raffaele Nobile direttore dell'esercizio Trenovia al regista Piero Farina.

A Trieste le molte etnie, identità e culture che la compongono, hanno sempre convissuto in modo armonioso.

Per le vie del centro urbano in passato si poteva incontrare James Joyce, il grande scrittore irlandese, oggi raffigurato tra i passanti, come gli altri illustri triestini Svevo e Saba, in procinto di attraversare il ponte Rosso sul Canal Grande.

Città che ha lottato per continuare ad essere italiana, Trieste ha dedicato all’Unità d’Italia la sua piazza più importante.

Recentemente l’asfalto della pavimentazione è stato sostituito con 35.000 lastre di pietra d’Aurisina.

La pietra di Aurisina si ritrova anche sulla scala reale in riva Caduti per l'Italianità dove costituisce il basamento per il monumento al Bersagliere . . .

Anche per il Faro della Vittoria, che si erge a 116 metri sul livello del mare, la pietra ha avuto un ruolo rilevante.

È la bianca pietra di Orsera infatti a rivestire la grande torre di cemento armato.

La lampada che si trova al suo culmine ha una portata di ben trentuno miglia . . .

. . . ma presto questo faro sarà sostituito come tutti gli altri dai satelliti.

Oggi la sua luce ricorda ancora agli italiani che vivono al di là dei confini, sulla costa istriana che si vede affacciandosi sulla sua terrazza, la vicina presenza della comunità a cui tuttora appartengono.